Диагностика двигателя ВАЗ своими руками

Диагностика неисправностей двигателя ВАЗ своими руками при помощи нехитрых инструментов.

диагностика двигателя ваз своими руками

Визуальная диагностика может лишь косвенно определить неисправность, исключение опытные мотористы. Для более точного определения нужны инструменты.

Компрессометр • Во-первых нужен компрессометр, для измерения компрессии в цилиндрах(для бензиновых моторов, у дизелей компрессия намного выше).
Они продаются во многих магазинах автозапчастей или на авторынках, стоимость от 150 рублей и выше. У кого есть возможность найти манометр от 14 атм (кгс/м2), можно сделать компрессометр самому. Нужен шланг высокого давления, штуцер в свечное отверстие (можно сделать из старой свечи) и в штуцер впаять золотник от камеры, чтобы удерживал давление в манометре. Штуцер можно заказать и у токаря, рублей за 40, я заказывал в лифтовой мастерской, там у них есть станки, точат гайки и болты всякие для лифтов.

• Промасленная тряпочка, для определения такта сжатия. Можно взять свисток и совместить его со штуцером в свечное отверстие, когда начнётся такт сжатия, он будет свистеть. Очень удобно.

• Небольшой компрессор,на 2-3 атм, например для подкачки колёс, и переходничок в свечное отверстие. Нужен для проверки герметичности цилиндров. Если нет компрессора, можно использовать собственное колесо. Для этого потребуется шланг необходимой длины (от колеса до двигателя) и немного фантазии.

Для измерения компрессии прогреваем двигатель до рабочей температуры, потом отключаем подачу топлива, снимаем шланг с карбюратора, можно поместить его в какую нибудь ёмкость или пережать струбцинкой. На ижекторах вынимаем предохранитель бензонасоса и заводим мотор, даём работать пока не заглохнет. 
Отключаем высокое напряжение, можно снять центральный провод с трамблёра или отключить напряжение подаваемое на катушку зажигания. На инжекторе отключить датчик положения коленвала.
Откручиваем все свечи, предварительно нужно продуть или прочистить место вокруг свечи, особенно на 16 клапанных маторах, чтобы в цилиндр не попала грязь и пыль.
Вкручиваем/вставляем штуцер компрессометра в свечное отверстие, помощника просим нажать газ до пола и крутить стартером двигатель, до того пока стрелка манометра не остановиться в одном положении. Записываем показания на листке. И так для каждого цилиндра.
Идеальная компрессия должна примерно равняться степени сжатия умноженной на 1,2. К примеру степень сжатия ВАЗ 2112 с двигателем 1,5 л равна 9.8. Умножаем на 1,2 = 11,7, то есть компрессия 11,0 - 12,0 атм(кгс/м2) будет отличной.
Но стоит учесть некоторые факторы, влияющие на погрешность измерений.

• Во-первых это пробег автомобиля. Значение в 12 атм будет на новом обкатаном и полностью исправном моторе.
• Температура двигателя ниже рабочей уменьшает компрессию.
• Плохо заряженный аккумулятор, слабее крутит стартер, и снижает компрессию.
• Неправильный зазор в клапанах тоже уменьшит компрессию.
• Наличие масла в цилиндре уплотняет соединения и резко увеличивает компрессию.

 

Теперь по поводу замеров.
Разность показаний цилиндров не должна превышать 1 атм. Если во всех цилиндрах показания будут около 11 атм, а в одном 9.5, то это повод насторожиться.
Для определения неисправности с большей вероятностью, нужно следить за увеличением показаний манометра с каждым оборотом коленвала.
• Так если при первом обороте давление будет низким 3-4 атм, а при последующих возрастёт, это будет означать проблемы с кольцами или износ цилиндров, добавление 10 кубиков масла в цилиндр, должно резко повысить давление при первом же обороте. 
• Если давление, будет при первом обороте 5-8 атм, а при последующих особых изменений не будет, можно предположить о деформации клапана или пропускании прокладки ГБЦ.
• На исправном двигателе давление при первом обороте будет 6-8 атм, и постепено за 4-5 оборотов вырастет до 11-12 атм.


• Показания компрессии 0-4 атм, вероятен прогар поршня, клапана или прокладки ГБЦ.
• Показания 4-6 атм, возможна поломка колец или перегородки поршня между ними.
• Равномерные показания всех цилиндров в пределах 8-10 атм говорит о износе цилиндро-поршневой группы.
• Показания 10-11 атм соответствуют исправному двигателю.
• 12-12,5 атм показания для нового обкатанного двигателя.
• Показания, равные или превышающие нормальные на двигателе с солидным пробегом, говорят о попадании масла в цилиндр. Износ цилиндропоршневой группы или направляющих втулок клапанов с маслоотражательными колпачками.

Показания нужно сопоставлять и с результатами визуальной диагностики.

Допустим проблемный цилиндр найден, результаты проанализированы, но точной картины не видно. Для этого нужна проверка на герметичность.
В свечное отверстие проблемного цилиндра вставляем промасленную тряпку (свисток).
Приподнимаем автомобиль, чтобы одно из ведущих колёс оторвалось от земли. Если есть кривой или ключ для храповика, то ещё проще.
Крутим за колесо, поставив высшую передачу или ключом на нейтрали, пока не вылетит тряпочка из свечного отверстия (свисток засвистит).
Таким образом мы нашли такт сжатия в цилиндре. Опускаем автомобиль, ставим на скорость и ручник. И подаём воздух в цилиндр из компрессора или из колеса. Двух-трёх атмосфер достаточно.

По шипению воздуха определяем точную картину.
• Воздух выходит из соседнего свечного отверстия — прогар прокладки ГБЦ.
• Воздух выходит из карбюратора — неплотность впускного клапана.
• Шипение воздуха из глушителя — прогар выпускного клапана, сопровождается троением двигателя и повышенной дымностью. Это наиболее распространнёная неисправность.
• Выход воздуха из отверстия выхода картерных газов — прогар поршня или износ колец.

Такая диагностика не сложна и её можно проделать в гараже своими руками при наличии небольшого количества инструментов.

После этих процедур решаем, делать ремонт или нет. Либо думаем о новой покупке авто. Зачастую старенькие автомобили очень надоедают со всякими поломками. Иногда проще купить по-новее, чем ремонтировать старый.

Дай Бог всем хорошей компрессии!!!


Оцените материал
(1 Голосовать)
Прочитано 27203 раз

Оставьте ваш комментарий!